Фото 2. Как я практиковался в съемке газового баллона Галоша в студии с двумя вспышками Yongnuo YN-685N на белом фоне. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Передатчик Yongnuo YN-622N-TX. Варианты: 1/200, 11,0, 100, 70.
Настройки фотоаппарата для съемки в темном помещении
Когда вы покупаете свою первую зеркалку, у вас есть прекрасная возможность, особенно делать качественные фотографии при слабом освещении. Это может быть съемка дома, в кафе на празднике, на выпускном у ваших детей или на мероприятии в большом зале.
Но в большинстве случаев, даже если купить дорогую камеру, фотографии в помещении все равно получаются тусклыми, смазанными и нечеткими. Как этого избежать? Как настроить камеру, чтобы делать отличные снимки? Именно об этом мы и поговорим в этой статье.
Съемку в помещении можно разделить на две категории: с (внешней) вспышкой и без вспышки. Каждая категория имеет свои преимущества и недостатки. Давайте посмотрим поближе:
Фото в помещении без вспышки
Это первое, с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркального фотоаппарата. Ведь внешней вспышки пока нет, а встроенная только портит кадр, делает его «как из мыльницы».
Итак, чтобы получить отличные кадры, нужно сделать следующее:
— Установите ручной режим съемки. В этом режиме вы можете самостоятельно установить выдержку и диафрагму.
— Откройте отверстие как можно шире. Если у вас есть объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь держать f/ как можно ниже (f/3.5).
— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO:1600. Это значит, что камера сама выставит значение ISO (чувствительность) в диапазоне от 100 до 1600.
— Осталось правильно выставить выдержку. Если вы снимаете сидячих людей (сидящих, стоящих, позирующих и т д.), смело устанавливайте выдержку от 1/40 до 1/60 с. Но если ваша задача, например, фотографировать детей в движении, то выдержка должна быть не менее 1/125 и меньше.
Это в основном все. Это основные настройки, необходимые для съемки при слабом освещении. Помните, если ваши изображения становятся темными, вы можете увеличить значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а также установить более длинную выдержку, скажем, 1/20 с — 1/10 с. (но в этом случае вы должны держать камеру неподвижно, чтобы не получить размытые снимки из-за движения рук).
Главное практика! Помните, если вы снимаете днем, старайтесь расположить объект съемки возле больших открытых окон, источников естественного света. В этом случае результаты будут намного лучше, если окна будут закрыты шторами. Ночью попробуйте включить всевозможные лампы/люстры/светильники и т д., чтобы на массив камер падало много света.
Как ещё можно улучшить качество снимков?
Вы должны понимать, что даже если вы купите камеру за 1000 долларов со стандартным (китовым) объективом, вы не всегда будете получать идеальные снимки. Виной тому сам объектив, ведь это важнейшая часть камеры. По сути, качество ваших фотографий зависит исключительно от объектива. Поэтому обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков я рекомендую купить объектив 35 мм f/1.8 или 50 мм f/1.8, так как они имеют большую светосилу, которая поможет вам при съемке в плохо освещенных помещениях, а их цена в 200-300 долларов будет доступна каждому, и у них также есть приемлемое фокусное расстояние для съемки.
Но имейте в виду, что с помощью фикс-объектива вы не сможете «зумить», то есть увеличивать/уменьшать масштаб. Если вас по каким-то причинам такие объективы не устраивают, обратите внимание на светосильные зумы. Они намного удобнее, чем массивы, потому что избавляют вас от необходимости ходить взад и вперед, чтобы увеличить или уменьшить масштаб объекта, но у них есть два недостатка:
1. Это цена. Эти объективы намного дороже (как минимум в 5 раз), чем обычные объективы с фиксированным фокусным расстоянием 35/55 мм.
Вы также можете установить ручной баланс белого с помощью серой карты, если условия освещения не меняются. Но вам придется повторить настройку, если вы двигаетесь или свет смещается или изменяется.
fototechnic.ru
Эту тему лучше было бы изучить из инструкции по эксплуатации зеркального фотоаппарата Nikon, но в современном мире мы часто прибегаем к поиску информации в Интернете. Итак, есть вопрос, есть ответ:
Зеркальная камера должна быть выключена.
Найдите белую точку (отмечена желтой стрелкой на фото выше) на объективе.
Совместите его с той же меткой на камере Nikon.
Установите линзу, как показано на фото.
Аккуратно поворачивайте объектив в направлении желтой стрелки (см фото выше) до тех пор, пока не услышите характерный щелчок — ваша камера готова к съемке.
Добавить комментарий
Последние темы
Обзор программного обеспечения для восстановления фотографий
Как восстановить случайно удаленные фотографии с карты памяти или после случайного форматирования.
Как скачать видео с YouTube
Обзор бесплатной программы для конвертации и обработки видео.
Камера сони некс с3
Цифровая камера Sony alpha nex-c3 — самая маленькая беззеркальная камера в мире
Произведено более 65 миллионов объективов Nikkor
Рекордное производство объективов NIKKOR для зеркальных фотокамер Nikon
© 2017 fototechnic.ru. Обзор фототехники, новости информационных технологий, обзоры планшетов и мобильных устройств. Все права защищены.
Чтобы сфотографировать прозрачную посуду на черном фоне, мне пришлось собрать чуть более сложную схему: в швейном магазине были куплены 2 листа черной ватмана (180 рублей — 2,6 доллара США). Они образуют фон. За ним мы поставили кадр из инея, подсвеченный сзади вспышкой Yongnuo YN-685N. Второй фонтан находится на прилавке сзади слева.
Как узнать диаметр фильтра объектива
К каждому фильтру подходит объектив строго определенного диаметра.
Узнать диаметр резьбы устройства можно несколькими способами:
- Посмотрите на сам объектив.
- Переверните крышку объектива и посмотрите сзади; почти все производители указывают здесь диаметр.
- Прочтите инструкции производителя.
Диаметр самого фильтра указан непосредственно на нем, а также на упаковке прибора. Если вы планируете покупать через интернет, то на специализированных сайтах есть возможность подобрать устройства по определенным характеристикам. Это значительно сократит время поиска устройства нужного диаметра.
При покупке мелких светофильтров важно убедиться, что не только диаметр подходит для объектива, но и шаг резьбы для светофильтра объектива, ведь помимо стандартных 0,75мм иногда встречаются 0,5мм.
Если вы не смогли найти устройство нужного диаметра, вы можете купить его с большим диаметром и специальным переходным кольцом. Это особенно удобно, когда у вас несколько сменных объективов, так как достаточно купить аксессуары только для самых больших объективов, а остальные использовать через переходник.
Стоит помнить, что чем больше диаметр элемента, тем он дороже, так как для изготовления используется дорогое оптическое стекло, и чем выше расход материала, тем выше стоимость устройства.
Как снять фильтр с объектива Nikon
Проблема застрявшего фильтра знакома большинству фотографов. Если объектив не хочет отделяться от фильтра, причина, скорее всего, в следующем:
- элемент застрял, особенно часто это происходит с алюминиевым каркасом,
- при попытке вытащить его криво,
- устройство было выведено за пределы резьбы,
- механическое повреждение.
В большинстве случаев нить, которая вызывает эту проблему, отсутствует, поэтому немного больше внимания и риск испортить технику будет сведен к минимуму.
На практике фотографы действуют «кто на чем», но общие методы «спасения» команды все же есть:
- если оборудование было на улице, занесите его в комнату и оставьте на некоторое время,
- захватите устройство всеми пальцами по кругу и попытайтесь его выкрутить, легкое покачивание может помочь,
- можно накрутить больше фильтров для удобства, так будет легче держаться,
- переверните компьютерный коврик резиновой частью вверх и, прижав его к застрявшему элементу, осторожно открутите его,
- оберните USB-кабель вокруг устройства и потяните
- сверните несколько фильтров и обмотайте их изолентой, возьмите последний, который находится в более «безопасном» положении,
- заморозьте воду на тарелке, положите прибор фильтром вниз, попытайтесь снять его через несколько минут (этот метод основан на охлаждении фильтра без охлаждения линзы),
- если система застряла из-за механического повреждения и ни один метод не помогает, придется прибегнуть к более радикальному методу: ножовкой сделать два пропила друг напротив друга на рамке фильтра, затем снять фильтр отверткой (некоторые фотографы сделайте такие надрезы заранее и носите с собой нож, чтобы в любой момент можно было вынуть заклинившее устройство).
Меры предосторожности, или как избежать заклинивания системы:
- аккуратно накрутите устройство, убедившись, что оно попало в резьбу (если вы заметили, что разместили его неправильно, осторожно снимите его и повторите процедуру еще раз),
- не нажимайте сильно на объектив устройства,
- некоторые фотографы надевают на такие предметы тонкие резинки, которые должны препятствовать их слипанию,
- не рекомендуется вкручивать элемент, если температура объектива сильно отличается от температуры окружающей среды, например, в холодную погоду или в жаркий день.
Эти советы применимы ко всем типам фильтров и объективов, включая тех, кто не знает, как снять фильтр с объектива Canon.
Если отбросить рассказы техноманов о красивой картинке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большинство этих объективов легко заменяется недорогими современными автофокусными устройствами.
3. Как я закрепил резинку кольца зума на объективе Nikon
Я описал пошаговую процедуру выше. На фото не видно, но кольцо за годы съемок настолько разболталось, что поворачивать объектив было неудобно.
Фото 13. Объектив Nikon 17-55mm f/2.8G на камере Nikon D5100. Кольцо трансфокатора ближе к корпусу. Снято на Nikon D610 + Nikon 24-70mm f/2.8G с внешней вспышкой Yongnuo YN-685N. Импульсное управление светом — от передатчика Yongnuo YN-622N-TX. Настройки: 1/200, 8,0, 100, 70.
Купил свой зум с рук. Резина отставала и тогда. На вопрос, почему продавец не починил перед продажей, спокойно ответил: «Не мешает!» Хм, я третий владелец этого стекла и фактически фотографировал его почти 3 года, не обращая внимания на дефект. Только вот кольцо растянулось настолько, что репортаж снимать стало неудобно.
Резина снялась легко. Бензин «Галоша» налит на дно бутылки, в которой мы покупаем питьевую воду (пять литров). Рекомендую найти емкость поменьше для замачивания кольца — у меня кончился весь объем, еле хватило, чтобы бензином резинку закрыть.
Фото 14. Процесс пропитки резины объектива техническим бензином Галоша. Снято на камеру Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G на штатив Sirui T-2204X с головкой Sirui G-20KX. Настройки: 1/2, -1.0EV, 100, 70.
Через 60 минут вынул резинку, с помощью зубной щетки и мыльной воды счистил отслоившийся материал белого покрытия (видимо это соль, впитавшаяся в объектив с потом фотографа). Пробовал надевать на Nikon 17-55mm f/2.8G, но ужаснулся: кольцо растянулось на несколько сантиметров, не поверил, село.
Фото 15. Кольцо трансфокатора было дополнительно растянуто. Я боялся нести свой объектив Nikon 17-55/2.8 в ремонтную мастерскую. Я снимаю с рук на Nikon D610 Nikon 24-70mm f/2.8G. Варианты: 1/60, -1.0, 6400, 48.
Однако ничего страшного не произошло. Через полтора часа резинка уже была прижата к корпусу объектива, хотя еще не плотно. Еще через пару часов я его внимательно осмотрел и поправил в тех местах, где кольцо было криво. Через день резинка полностью подсохла и совсем не скользила. Красота!
Вот и все. Объектив больше фотографировать не буду, так как внешне он ничем не отличается от того, что изображен на фото №13. Читал на форумах, что если операция не помогла, то придется повторить процедуру заново.
Фото 4. Урок по съемке стеклянной посуды на белом фоне. Снято с двумя вспышками Yongnuo YN-685N, управляемыми передатчиком Yongnuo YN-622N-TX, на камеру Nikon D610. Объектив Nikon 24-70mm f/2.8G. Снято на штатив Sirui T-2204X с шаровой головкой G20-KX. Варианты: 1/200, 11,0, 100, 70.
Нужен ли мануальный объектив?
Мануальные объективы приобретаются только в двух случаях:
- Когда светосильный автофокусный объектив слишком дорог, а альтернативой является более дешевый мануальный объектив, такой как объективы Samyang
- Когда ради рисунка и цветопередачи покупают старые мануальные объективы 60-80 годов, которые отличаются от современных объективов уникальностью цвета и плавностью изображения
Нет, это было снято не мануальным объективом.
Это было сделано с китовым объективом, так как мануальные объективы не предлагают ничего, кроме дешевых автофокусных фиксов и зумов.
Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива
Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с камеры. Нередки случаи, когда диафрагму приходится выставлять вручную, что создает массу неудобств и лишает скорости работы.
Вступительное кольцо может быть узким и маленьким, что приводит к расширению словарного запаса ненормативной лексики у неограниченных новичков, когда они пытаются изменить вступление.
Современные объективы позволяют изменять диафрагму с помощью настроек камеры.
Для старых очков с ручным управлением могут потребоваться специальные адаптеры для подключения к камере для подтверждения фокусировки. Как и старые советские объективы Гелиос.
Покупать ли старые мануальные объективы
Я бы посоветовал не торопиться с выбором старого мануального стекла.
Если отбросить рассказы техноманов о красивой картинке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большинство этих объективов легко заменяется недорогими современными автофокусными устройствами.
Уверяю вас, что они намного удобнее и практичнее.
Старые мануальные объективы немного выигрывают в стоимости и светосиле, но полностью теряют в скорости фокусировки.
Не забывайте, что старые мануальные стекла разрабатывались для пленочных и кинокамер. В современной цифровой камере старый объектив может давать большое количество хроматических аберраций.
Как фотографировать мануальным объективом
Известно, что мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Фокусируются вручную поворотом кольца фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.
Из-за отсутствия автофокуса не может быстро сфокусироваться.
Чем быстрее движется объект или чем меньше глубина резкости, тем труднее сфокусироваться.
Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках затрудняют ручную фокусировку.
Возникает вопрос, как не потерять фокус?
- Или снимайте статичные объекты, которые дают вам достаточно времени для улучшения резкости и точной фокусировки
- Или используйте большую глубину резкости, удерживая диафрагму, что немного облегчит попадание в поле фокусировки, если ваш объект движется
У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.
Признаюсь, у меня нет времени прицеливаться и фокусироваться на играющем ребенке, если я использую диафрагму меньше f/2.8.
Прикрытая диафрагма уменьшает количество снимков не в фокусе, но кардинально проблему не решает.
Красота этой удачной ручной аранжировки раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае это редкость.
Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом, с поправкой на отсутствие автофокуса.
Мануальные объективы бывают фиксированными и зум-объективами. Эти объективы снимают так же, как и любой автофокусный или зум-объектив.
Все, что нужно для съемки мануальным объективом, — правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.
При съемке с мануальной оптикой невозможно потерять фокус из-за самого объектива. Фокус только теряет фотограф.
Объектив с ручным управлением не может выполнять автофокусировку, и его необходимо фокусировать вручную, поворачивая соответствующее кольцо фокусировки.
На первый взгляд небольшая проблема, но сфокусироваться при диафрагме ниже f/2.0 довольно сложно.
Здесь в игру вступает малая глубина резкости, которая может усугубляться малым расстоянием фокусировки, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.
Когда я столкнулся с тем, что часто теряю фокус на таких широких диафрагмах, я просто перестал ими пользоваться. 🙂
Позже, когда я снимал на диафрагмах от 2,0 до 5,6 мануальным объективом, я понял, что открывать диафрагму до f/1,4 не нужно.
Такая малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка с прикрытыми диафрагмами обеспечивала дополнительный комфорт и удобство.
Если вы уверены, что у вас есть время поиграться с ручной фокусировкой, а ваша модель стоит неподвижно, то вы можете использовать диафрагму 2.0 и ниже.
Если вы снимаете репортаж на ходу, съемка с диафрагмой 3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха.
Кстати, чем больше закрыта диафрагма, тем легче фокусироваться за счет большей глубины резкости.
Промах фокусом при недостатке освещения
При плохом освещении отсутствие резкости практически гарантировано.
Проблема в том, что в оптический видоискатель сложно увидеть момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.
Кроме того, проблема усугубляется открытой диафрагмой, т.е съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.
Вот и все. Объектив больше фотографировать не буду, так как внешне он ничем не отличается от того, что изображен на фото №13. Читал на форумах, что если операция не помогла, то придется повторить процедуру заново.
Почему же фотографии не резкие
Могут быть разные причины размытых и слегка размытых фотографий. Многие фотолюбители ошибаются в неумении снимать, но, как правило, мастерство здесь ни при чем.
На самом деле резкие фото могут не получиться из-за постоянных сбоев автофокуса (иногда, конечно, причина может крыться в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах есть своеобразный автофокус, который часто выходит из строя). Система автофокуса в режиме eAUTO сама выбирает точки фокусировки и не всегда совпадает с тем, как фотограф видит кадр.
Обычно я не использую автоматический режим, но снимаю при дневном свете в режиме A, а настройка автофокуса установлена в режим области «Одна точка». При съемке я сначала фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом я фокусируюсь на контрастной части объекта, на лице это может быть глаз, например, или губы), после чего кадрирую изображение, как мне нравится, и спустить затвор.
Еще один важный момент, касающийся фокусировки. Если вы хотите больше фокусироваться, вам нужно понять теорию фокуса. Короче говоря, правильное расстояние между камерой и объектом является ключом к получению четких снимков, поэтому после автофокусировки никогда не подходите слишком далеко или слишком близко к объекту .
Советы по наведению фокуса:
- Используйте режим зоны автофокусировки «Одноточечный”.
- Сфокусируйтесь на контрастной части объекта (чтобы автофокус смог захватить нужный объект), после чего вы можете повернуть камеру в положение, в котором вы хотите сделать снимок.
- После достижения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом) не приближайтесь и не удаляйтесь от объекта.
Ниже пример фото, где фокус находится где-то перед лицом малыша. При кадрировании 100% (нижнее фото) очень четко видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе, и изображение выглядит размытым.
Неточный автофокус урожай 100%
Сбой работы камеры или объектива при фокусировке
Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера сфокусировалась перед объектом съемки. Например, лицо на снимках получилось размытым. Слава богу решил эту проблему с помощью специальной программы для сервисных центров (все делал на свой страх и риск, и мне повезло =)). Аналогичные проблемы возникают с камерами и объективами. Для выявления этой проблемы нужно сделать тестовые фото специального объектива, если там обнаружен сбой автофокуса (фронт-фокус перед объектом, бэк-фокус за объектом), то также делаем следующее. Чтобы узнать не сбоит ли камера или объектив, делаем тестовый кадр в режиме live view, если в этом режиме все ок, то проблема с камерой
А вот так выглядит бэкфокус на специальном объективе. В зоне резкости должен быть ноль, а реально метки дальше.
Низкое качество объектива
Дешевые китовые объективы не отличаются высоким качеством изображения, к тому же все они темные (диафрагма на этих объективах обычно f3.5-5.6, лучше всего f3.5-4.5). Что такое низкое качество линз? Например, объектив Nikon 18-55 мм с широко открытой диафрагмой практически на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, т е если объект немного смещен от центра, он может получиться размытым. Также от 35мм и выше качество детализации держится не на высшем уровне (для любительских снимков этой детализации хватает с головой, но если очень требовательно, то разницу заметите).
Кроме того, не забывайте о таком факторе, как высокое значение ISO. При высоких значениях ISO (1000 и выше для большинства камер) изображения становятся заметно размытыми. Чтобы этого избежать, почти всегда следует снимать в помещении со вспышкой. На улице тоже желательно ставить камеру на максимально низкие значения ISO от 100 до 800. Но при съемке без вспышки появляется другая проблема: движение. Движение появляется при длинных выдержках примерно 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т д.). Чтобы выдержка была короткой, иногда приходится увеличивать ISO, поэтому в этой ситуации задача фотографа — сбалансировать кадры или активировать автоматический режим .
Вот пример съемки на высоких значениях ISO. Что бы не было движения из-за длинной выдержки, пришлось в пасмурную погоду увеличивать ISO до 1250. Конечно, в результате я получил снижение детализации изображения (см. 100% кроп ниже), в результате фото не размыто.
А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO
Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее.
Как выжать из китового объектива больше качества
Частично спасает от излишней размытости снимков закрытие диафрагмы при съемке, хоть каких-то значений от минимальных, например где хоть f3.5 может сделать f4.5 или f5.0, где f5. 6 закрывается до f6.3 или f7, раз. Также следует понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния, на которых объектив наиболее резкий и это может зависеть именно от особенностей вашего конкретного случая. Например, мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резок на фокусных расстояниях от 35 до 60, что позволяет делать отличные портреты. Найдя в своих объективах сильные стороны, можно немного улучшить качество снимков.
Как я уже писал, даже у китовых объективов детализация приличная. Если вы хотите видеть на изображении каждую ресничку, для этого сделайте портрет, на котором лицо занимает треть или четверть кадра, если точно выставлен фокус, то все должно работать. При съемке общих снимков трудно получить детали мелких объектов.
Также не ленитесь обработать свои фотографии в специальных программах типа Lightroom, инструкцию по простой обработке смотрите здесь. Такие программы позволяют частично повысить резкость снимков, уменьшить шумы матрицы и доработать многие другие недостатки, которые встречаются практически на всех фотографиях.
Еще один важный момент, касающийся фокусировки. Если вы хотите больше фокусироваться, вам нужно понять теорию фокуса. Короче говоря, правильное расстояние между камерой и объектом является ключом к получению четких снимков, поэтому после автофокусировки никогда не подходите слишком далеко или слишком близко к объекту .
Последствия использования адаптера
Если вы решили купить адаптер и использовать объектив Nikon на камере Canon, нужно помнить о нескольких вещах:
- Автофокус работать не будет.
- Оптический стабилизатор и авторегулировка диафрагмы работать не будут.
- Ручная фокусировка может быть затруднена в условиях низкой освещенности. Вам нужно будет открыть диафрагму, заблокировать фокус, а затем вернуться к желаемому значению диафрагмы.
- Если купить переходник без чипа, подтверждения фокусировки не будет.
- Если вы купите программируемый адаптер без чипа, не будет EXIF-информации, связанной с объективом.
- Измерение будет работать, но в некоторых случаях это будет сложно.
- Если вы не хотите постоянно менять адаптер для разных объективов, лучше купить для каждого отдельный адаптер, что может быть дорого.
- Объективы лучше использовать с кольцами диафрагмы.
- При использовании объективов Nikkor типа «G» невозможно выбрать другую диафрагму, кроме минимальной и максимальной. Ручка управления не имеет четкой индикации диафрагмы, поэтому часто приходится угадывать показания камеры.
- Возможно, вам придется снять защитное резиновое уплотнение с линзы «G», чтобы адаптер работал правильно.
Как видите, для большинства людей установка объектива Nikon на камеру Canon не является хорошей идеей. Всем придется управлять вручную.
Выбор адаптера
При выборе адаптера убедитесь, что он изготовлен из качественного металла и подходит как к объективу, так и к камере. Хороший адаптер должен быть прочным и надежным. Последнее, что вы хотите сделать, это уронить линзу только потому, что она была ослаблена. Также переходники дешевых брендов могут быть изготовлены из некачественного металла, что может привести к попаданию мелких металлических осколков в камеру и в конечном итоге повредить зеркало или даже сенсор. Так что, прежде чем устанавливать свой 14-24 мм в плохой переходник, подумайте еще раз.
